Démontage de la locomotive et du tender

On va d’abord séparer la loco du tender.

Pour cela, on déclipse le capot du tender en écartant avec des pics à cocktail les bords de la caisse.

On enlève le lest pour pouvoir accéder au circuit imprimé situé sous le moteur.

Là, on peut dessouder les deux fils qui partent vers la loco ( ce sont les prises de courant venant de la loco ).

La locomotive peut maintenant être séparée du tender, on s'occupera de son cas plus tard et se concentrer sur le tender.

Installons un décodeur sonore dans le tender :

Tender ouvert, on voit que Jouef a installé une prise 8 broches Nem femelle à l’arrière.

La place gagnée pour cette prise s’est faite au détriment du lest du tender ce qui va nuire d’ailleurs à la capacité de traction globale de la locomotive.

J’ai décidé , au vu des autres modifications électriques de cette loco, de me passer de la prise 8 broches d’origine et de câbler le décodeur Loksound directement sans la prise.

De toutes façons , sur cette prise, on ne trouve de relié que les arrivées des prises de courant ( fils noirs ) les fils allant au moteur ( fils rouges ) et un petit condensateur de filtrage qu’il faut supprimer en digital.

Rappel : la 141P Jouef n’a pas de feux fonctionnels d’origine, on ne trouve donc aucun fils câblés sur les broches 2, 6 et 7.

On dessoude les 2 fils rouges qui vont aux bornes du moteur et on dessoude les deux fils noirs venant du circuit imprimé en dessous du moteur ( prises de courant ) et on enlève le circuit imprimé « Nem 8broches ».

On a donc un tender assez dépouillé !

La plaque du CI moteur ( CI = circuit imprimé ) va être modifié avec un coup de disque ou de cutter sur la partie avant, coté locomotive.

Les 2 plots sur le ci de chaque coté de la vis sans fin sont raccordés d’origine aux prises de courant venant de la loco et celles venant des roues du tender.

On isole un petit rectangle de 3 x 5 mm qui va nous servir ensuite à raccorder le fil blanc qui alimentera les feux avant de la loco.

Nb : l’isolation de cette partie de ci est en option , on peut très bien câbler le fil pour les feux avant directement vers la loco sans passer par un plot sur le ci.

On remarque les 2 petits trous dans le châssis, on passera par là les deux fils des prises de courants venant de la loco, les 2 fils pour le haut parleur qui sera placé dans l’habitacle de la loco et le fil blanc vers les feux avant.

On va maintenant placer le décodeur Loksound V3.5 dans le tender, sur le moteur et procéder à un premier câblage pour tester l’encombrement du décodeur et la meilleure façon de câbler tout cela.

Le décodeur protégé d’origine par une gaine isolante est maintenu en place directement par un coupon d’adhésif double face.

Les fils sortant à l’arrière sont câblés comme suit :

Le fil noir ( connexion au rail gauche ) est soudé sur le plot du ci d’origine.

Le fil gris ( alimentation du moteur coté gauche ) est soudé sur le pôle du moteur.

Faire une soudure bien propre et fine car le lest, ici, passe tout près tout près !

Le fil orange ( alimentation du moteur coté droit ) est soudé sur l’autre pôle du moteur, mais on ne le voit pas sur la photo, même remarque pour la soudure.

Le fil rouge (connexion au rail droit ) est soudé sur le plot du ci d’origine de l’autre coté du tender, invisible ici aussi.

Une résistance de 22 Kohms en série avec le fil blanc vient abaisser la tension envoyée aux leds qui équiperont plus loin nos feux avant.

Le bout de la résistance est soudé pour les tests sur la partie isolé du ci (voir plus haut )

Le fils bleu ( commun des lumières ) et le fil vert ( fonction annexe ) sont laissés de coté pour le moment, les isoler quand même pour éviter un court-circuit destructeur.

On peut ainsi tester le décodeur pour sa partie locomotion.

Pour les feux et le son, il faut d’abord réaliser les travaux sur la locomotive elle même.

Nb : on pourrait, à ce stade, laisser le hp connecté sur le décodeur avec ses fils d’origine et tester ainsi le son, mais la photo a été prise alors que le haut parleur était déja installé dans la lcomotive.

On va maintenant câbler cela plus proprement.

On voit que les fils, quand on commence à câbler définitivement, sont raccourcis au maximum.

Le fil rouge est fixé sur le châssis avec un plot adhésif ou de la colle pour éviter qu’il ne puisse frotter contre le volant d’inertie en mouvement.

On fera de même de l’autre coté pour le fil noir.

Je n’utilise pas ici d’adhésif en ruban car celui ci a tendance à se décoller dans le temps.

sur cette photo une erreur sans gravité est visible, le fil gris est cablé coté droit alors qu’il devrait l’être du coté gauche.

Nb : alim décodeur fil noir du même coté que le fil gris moteur et alim décodeur rouge du même coté que le fil orange moteur.

On laisse de coté le tender pour s’attaquer au démontage de la locomotive :

Il va falloir séparer la chaudière et l’habitacle du châssis pour placer :

• Les feux avant faits avec des lanternes Mécanic Trains équipés de leds sub miniature vendues par le même artisant.

• Les fils vers les leds de feux avant.

• Le haut parleur et son « enceinte » dans l’habitacle de la loco.

Ce démontage commence par les nombreuses et fragiles tuyauteries, mains montoires qui sont enclipsées dans la chaudière et solidaire du châssis.

Un démontage d’une 141P plus ancienne avait été facilité par des ajustages plus lâches de ces pièces, depuis, Jouef a découvert le pied à coulisse et peut être aussi la colle ce qui rend ce démontage plus difficile.

On enlève la vis retenant la chaudière située sous le bissel avant et celle entre la 3ième et 4ième grande roue.

Remarque importante pour le remontage : attention à ne pas serrer trop fort ces vis au risque d’endommager définitivement le filetage femelle dans le plastique du modèle.

A l’avant, pour défaire les gros tuyaux de prise de vapeur venant réservoirs du réchauffeur ACFI, il va falloir démonter les réservoirs en premier, sur mon modèle ils étaient particulièrement tenaces.

Au final on sépare le châssis de l’ensemble chaudière / habitacle.

On peut aussi tenter de réutiliser les feux unifiés d’origine et simplement percer l’arrière du feu pour y placer la led, n’ayant pas à l’époque de micro-led sur fil émaillé je ne l’ai pas fait.

Fin de la parenthèse, revenons au montage des lanternes Mecanic trains :

Après avoir ébarbé la lanterne, on usine à la fraise le conduit interne pour y passer le ci portant la led.

On peint la lanterne en noir mat, on place la led à l’intérieur et on colle.

Pour réaliser le verre on prend avec le bout du pic à cocktail du produit que l’on va déposer sur le pourtour circulaire de la lanterne.

On reprend du produit à nouveau et on va ajouter au premier cercle précédemment réalisé un nouveau cercle et de proche en proche par effet de capillarité le produit va venir recouvrir toute la surface avant de la lanterne.

Laisser sécher le produit qui va devenir parfaitement translucide.

A propos du « micro kristal klear » : Ce produit utilisé pour le vitrage, est aussi une colle qui s’est avérée bien pratique pour notre hobby car elle est invisible au séchage, elle est souple et assez efficace sur pas mal de matériaux et deplus on peut décoller la pièce sans risque de casse.

Très utile, par exemple, pour coller les personnages sur le réseau sans que l’on voit la colle à leurs pieds.

Vous savez, la flaque bizarre dans laquelle certains « Preiser » s’obstinent à marcher.

On peut aussi l’utiliser pour le collage de tout les autres petits détails de décoration sur le réseau.

On passe donc les fils des lanternes sous le tablier et on connecte les 2 leds en séries, en respectant les polarités : l’anode de la première avec la cathode de la deuxième.

La cathode libre ( le moins ) de la première led sera câblée à la résistance de 22Kohms en sortie de décodeur ( fil blanc ) à l’aide du fil que l’on va faire courir à travers le châssis jusqu’à l’habitacle et jusqu’au tender.

Pour l’anode libre (le + ) de la deuxième led on pourrait la câbler au fil bleu du décodeur qui est le commun positif des fonctions annexes , mais cela nous oblige alors à passer un 6 ième fils entre le tender et la loco.

Une autre solution pour le commun des éclairages consiste à câbler celui ci à une des 2 prises de courant directement dans la loco, c'est à dire de relier directement à un des rails.

C’est ce que l’on va faire ici en ajoutant, en protection, une diode 1N4148 dans le fil bleu avant de le connecter à la prise de courant droite.

nb : le fil reliant les feux avant au décodeur aurait du être, en bonne logique, blanc, ici il est jaune et c’est la faute du magasinier qui ne trouvait plus le fil blanc.

Voilà , il faut maintenant passer le fil blanc jusque sous l’habitacle où il passera de l’autre coté sur le tender.

Un premier essai avec le haut parleur collé tel quel au plafond de l’habitacle n’a pas donné un très bon rendu sonore.

Cela est dû au fait qu’un haut parleur doit être inclus dans une sorte d’enceinte ou dans quelque chose qui lui en tient lieu pour avoir un bon rendement sonore.

En effet , si le haut parleur est en champ libre, il met en mouvement l’air en avant de la membrane, mais il fait de même à l’arrière de la membrane.

Par principe les mouvements générés à l’arrière sont symétriquement inverse à ceux générés à l’avant, si bien que cette onde arrière non bloquée par une enceinte vient, par retour vers l’avant, perturber l’onde avant et affaiblir la performance globale du système.

Vu le peu de place dans l’habitacle je décide de ne pas utiliser l’enceinte fournie avec le haut parleur ESU qui est trop épaisse ici.

Je vais en reconstruire une de toutes pièces avec de la plasticarte de 0,5mm d’épaisseur et de la colle époxy.

Il ne reste plus qu’à peindre tout cela en noir mat

Maintenant il faut usiner l’habitacle pour accueillir le haut parleur.

Ensuite, remonter tout l’ensemble chaudière / châssis.

Passer les fils sous le plancher de l’habitacle, doivent être présents à l’appel ici :

Les 2 fils prises de courant de la loco ( fils d’origine Jouef )

Les 2 fils du haut parleur

Le fil des feux avant

Unir à nouveau le tender et la loco et remonter nos 5 fils dans le tender où ils seront câblés.

Les 2 fils de prise de courant sur les plots d’origine Jouef sur le ci à l’avant du tender.

Les 2 fils du haut parleur sur les fils marrons du décodeur.

Le fil des feux avant sur la résistance de 22Kohms.

On remet en place le capot du tender.

il reste ici à souder les fils du haut parleur avec les sorties hp du décodeur.

Les fils bleu et jaune seront laissés en attente pour l’installation prochaine des feux arrières fonctionnels.

Remise en place de la réhausse du tender qui vient cacher le décodeur.

Il reste à tester tout cela en ligne , fabriquer une bande son pour la 141P et remplir le Loksound avec, mais c’est une autre histoire…